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Raccorder 2 lignes
de diamètres très différents
Le noeud Albright
Ce noeud assez technique demande un peu d'entrainement pour être maîtrisé, mais il se révèle irremplaçable pour raccorder proprement, et sans émerillon ou autre accessoire, une tresse fine à un nylon de fort diamètre. Très utile si le noeud doit passer dans les anneaux de la canne.
Je vous recommande de vous excercer à le faire avant de passer au stade de l'utilisation. En effet, mal exécuté ce noeud peut glisser et se défaire, alors qu'il est normalement d'une solidité exemplaire. Si vous décidez de l'employer, je ne saurais trop vous recommander, après l'avoir bien serré, de tester sa solidité par quelques bonnes tractions, puis de le "bloquer" à la superglue.
On l'utilise dans certaines circonstances précises, lorsque l'on pêche avec de la tresse plus ou moins fine, et que l'on souhaite employer un bas de ligne en nylon ou en fluorocarbone de gros calibre (40/100 ou plus), donc très raide et difficile à nouer.
Que ce soit pour faire un bas de ligne à sandre ou à bass dans des eaux où le brochet est présent (le gros fluorocarbone résiste à peu près bien au brochet, sans être infaillible), ou pour faire une pointe de plusieurs mètres résistant à l'abrasion quand on pêche le silure en milieu encombré et rocailleux, le noeud Albright est la solution. En effet le gros brin n'étant pas noué mais simplement replié et ligaturé, le noeud est peu volumineux et passe à merveille dans les anneaux ou sur le tambour du moulinet.
NB : dans les photos ci-dessous le brin vert représente le nylon de fort diamètre, et le brin jaune la tresse.
1- Former une boucle de 5-6 cm avec le nylon ou le fluorocarbone. Faire passer 15 cm de tresse dans cette boucle, et la replier sur elle-même.
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2- Enrouler la tresse autour de la boucle de gros diamètre, en remontant vers l'extrémité de celle-ci. Ne pas hésiter à faire beaucoup de tours (10-15 par exemple, voir plus), car il faut que la ligature maintienne la boucle bien repliée sur elle même.
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3- Quand on a fait suffisamment de tours, passer la tresse dans la boucle, en veillant à ce qu'elle ressorte du même côté que l'autre brin de tresse.
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4- Serrer en tenant les deux brins de nylon d'une main et les deux brins de tresse de l'autre. Ne pas oublier d'humecter le noeud de salive avant de commencer à serrer.
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5- Une fois le noeud bien serré, enrouler le brin de tresse libre deux ou 3 fois autour du brin principal, le faire repasser entre les deux, et serrer. Ceci à pour but de bloquer le brins de tresse libre pour éviter que la ligature ne puisse se défaire. Si vous bloquez le noeud à la colle, ce n'est pas indispensable.
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6- Couper le brin libre de gros diamètre au ras de la ligature, de préférence avec un outil bien tranchant (ciseaux, coupe-ongle). Plus rien ne s'oppose à ce que le noeud passe librement dans les anneaux de la canne lors des lancer, puisqu'il n'y a aucune aspérité. Bloquer la ligature avec une goutte de superglue, laisser sêcher, c'est fait !
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Le noeud Pitzen
Un noeud très simple pour attacher la ligne à un oeillet quelconque (hameçon, émerillon, etc.). Je le recommande en particulier pour la tresse, avec laquelle il se révèle encore plus solide que le noeud palomar.
Ce noeud n'appelle pas de commentaire particulier, tant il est simple à exécuter. Juste une précision : si vous utilisez de la tresse extra-fine (4 à 10/100), comme c'est de plus en plus souvent le cas pour certaines techniques (Verticale notamment), je vous recommande fortement de doubler la tresse sur elle-même avant de faire le noeud. Avec ce surcroît d'épaisseur le noeud sera nettement plus solide, ce que vous n'aurez aucun mal à vérifier par un test de résistance aux chocs (tractions sèches).
1- Passer 15 cm de ligne dans l'oeillet, la rabattre une première fois sur elle même, puis une deuxième fois en direction de l'oeillet.
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2- Enrouler le brin libre autour de la boucle ainsi formée, en descendant vers l'oeillet. Faire entre 5 et 10 tours.
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3- Repasser le brin libre dans la boucle autour de laquelle on vient de l'enrouler.
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4- Humecter le tout de salive et serrer progressivement, pour former un noeud coulant.
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5- Faire glisser le noeud coulant jusqu'en butée contre l'oeillet, finir de le serrer plus fortement, c'est fait.
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Essayez le, vous m'en direz des nouvelles, c'est le noeud le plus solide à ma connaissance pour la tresse.
Le nœud baril
Ce nœud, tout comme le raccord universel, permet de raccorder deux fils de nylon entre eux. L'avantage est que les deux extrémités des fils ressortent par le milieu, et en les coupant très ras on obtient un nœud sans aspérités, n'accrochant pas ou peu dans les anneaux de la canne ou sur le moulinet. C'est pourquoi il est apprécié des moucheurs pour réaliser leurs bas de ligne en queue de rat (diamètre dégressif).
À première vue le nœud baril semble assez simple, mais son exécution n'est pas toujours facile et demande un peu de doigté et d'entraînement.
1- Placer les deux extrémités à raccorder tête-bêche et les torsader ensemble une dizaine de fois. Dans la pratique il suffit de faire tourner l'un des brins autour de l'autre.
2- Rabattre l'un des brins et le faire passer entre deux spires, si possible au milieu, c'est à dire avec un nombre égal de spires de chaque côté. En pratique je ne m'embête pas à compter, mais si on s'écarte du milieu le nœud sera plus difficile à serrer et risque de glisser.
Faire passer l'autre extémité au même endroit, mais en sens inverse.
3- Le serrage est la partie la plus délicate. En s'aidant des doigts et de la bouche, tirer sur les deux lignes progressivement tout en tirant alternativement sur les brins libres, de façon à ce que le nœud se resserre uniformément. Pour commencer on s'exercera avec des lignes de même diamètre, ce qui rend l'exécution plus facile.
Bien serrer et couper les deux brins à ras du nœud avec un coupe ongle de préférence.
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Le noeud universel
C'est un noeud à connaître absolument car, avec quelques variations, il permet d'attacher à peu près n'importe quoi, et solidement. Il est excellent pour le nylon, le kevlar, l'acier 49 brins (faire une seule spire). En revanche il n'est pas conseillé pour la tresse car il risque de glisser, même en multipliant le nombre de spires. C'est particulièrement vrai avec la tresse fusionnée pour laquelle il est à proscrire.
1- Passer la ligne dans l'oeillet de façon à avoir un brin libre de 15 cm.
2- Former une boucle avec le brin libre.
3- Passer le brin libre dans la boucle, en emprisonnant les deux brins (c'est à dire le haut la boucle et le corps de ligne).
Pour de l'acier nouable, passer une seule fois (noeud universel simple), au moins 3 fois pour du nylon, 5 ou 6 fois pour de la tresse tissée (faire un test de forte traction pour vérifier que ça ne glisse pas). Pour de la tresse fusionnée employer le Palomar.
4- Mouiller puis serrer (sans excès) le noeud en tirant sur le brin libre.
5- Faire coulisser le noeud EN LE TIRANT ENTRE 2 DOIGTS (surtout pour l'acier) jusqu'en butée contre l'objet à attacher. Bloquer le tout en tirant sur la ligne. Couper l'excédent.
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Le raccord universel
C'est un noeud facile et solide pour raccorder deux fils de nylons de diamètres assez proches. Il marche aussi pour la tresse, à condition de faire plus de tours (de 5 à 10 de chaque côté selon les tresses).
Le seul reproche que l'on puisse faire à ce noeud, c'est que les deux brins libres ressortent par les extrèmités, et même en les coupant à ras il peuvent avoit tendance à gêner la glisse dans les anneaux de la canne, ou encore à accrocher les spires sur la bobine du moulinet. Dans ces cas là on utilisera plutôt le noeud baril.
1- Placer les deux bouts tête-bêche, en les superposant sur 20 cm. Avec l'un des bouts faire un noeud universel qui emprisonne l'autre brins. Mouiller et serrer modérément. Faire de même avec l'autre bout.
2- Bien mouiller les deux noeuds et les brins entre les noeuds, puis tirer doucement sur les deux lignes pour rapprocher les noeuds l'un contre l'autre. Si ça bloque ou force trop mieux vaut faire coulisser les noeuds avec les doigts, voir même tout recommencer, car il y a risque d'échauffement et fragilisation.
3- Une fois les deux noeuds en butée, bien serrer puis couper les deux brins libres à ras.
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Monter 2 hameçons
en tandem
Les tandems d'hameçons sont parfois utilisés pour réaliser l'armement de certaines montures. Ils peuvent être faits avec deux triples, un triple et un simple, etc
La principale difficulté consiste à régler l'écartement des hameçons avec précision, notamment pour des montages de petite taille, du genre monture pour le vairon manié. La formule que je propose ici résoud ce problème. Elle peut être employée avec du nylon, de la tresse ou du kevlar pur, mais pas avec de l'acier.
1- Attacher l'hameçon de queue avec le noeud de son choix (exemple: palomar, universel). Puis passer la ligne dans l'oeillet de l'hameçon de tête et la rabattre vers l'arrière après avoir réglé l'écartement que l'on souhaite obtenir.
2- Plaquer une boucle en nylon ou en tresse (en rouge sur la photo) contre la tige de l'hameçon, puis enrouler la ligne principale autour de la tige et de cette boucle, en redescendant vers la courbure. Faire une dizaine de tours environ puis passer la ligne dans la boucle.
3- En maintenant les spires entre les doigts, tirer sur les extrémités de la boucle pour que la ligne passe en force sous ses propres spires et ressorte vers l'oeillet de l'hameçon. C'est le principe de toute ligature.
4- Serrer cette ligature en tirant sur le brin libre de la ligne. Bloquer par petits coups secs et couper le brins libre.
Je recommande de "sceller" la ligature avec une goutte de colle cyanolit ou de vernis à noeud.
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Les noeuds de potence
Ces noeuds sont utilisés pour relier la potence au corps de ligne principal lors de la réalisation d'un pater noster ou pour monter une gambe, une palangrotte, et d'une manière générale tout montage où l'hameçon est fixé en dérivation et au dessus du plomb.
Exemple de montage pater noster.
Les principaux noeuds de raccord potence/corps de ligne sont le noeud de chirurgien et le noeud de potence à boucle. Ils ont leurs avantages et inconvénients, et répondent à des besoins différents.
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Le noeud de chirurgien
1- Placer les deux brinsen parallèle, au niveau de l'emplacement de la future potence.
2- Faire une boucle avec les deux brins en même temps, et les faire passer au moins trois fois dans la boucle.
3- Bien mouiller et serrer progressivement. Couper le brin inutile de la potence, le brin utile étant celui qui est orienté vers le haut du montage (à l'opposé du plomb terminal). Ainsi la potence aura tendance à se tenir bien écartée du corps de ligne, ce qui diminue les emmêlages.
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Les avantages de ce noeud sont : discrétion, la potence est orientée vers le haut ce qui la maintient écartée et améliore la présentation.
Ses inconvénients : ne permet pas le remplacement de la potence, si elle casse il faut tout refaire. Pas recommandé pour des nylons de diamètres très différents.
Le noeud de potence à boucle
1- Former une large boucle sur le corps de ligne à l'endroit où l'on veut mettre la potence.
2- Torsader plusieurs fois (au moins trois) la boucle sur elle-même comme sur la photo. Veiller à bien garder le centre de la torsade ouvert en le pinçant entre deux doigts.
3- Refaire passer une partie de la boucle au centre de la torsade et commencer à serrer en tirant sur les deux brins sans lacher la torsade pour éviter que le noeud ne se défasse.
4- Régler la longueur de la boucle dépassant de la torsade, mouiller le tout et serrer progressivement jusqu'à bloquer complètement la boucle. Il n'y a plus qu'à y attacher la potence, par exemple avec un noeud universel, un noeud de cuiller ou encore boucle dans boucle.
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Les avantage de ce noeud sont : possibilité de remplacer très rapidement la potence, et d'utiliser des dimètres de nylon très différents entre le corps de ligne et la potence (le corps de ligne étant toujours plus gros).
Ses inconvénients : discrétion et présentation moins bonnes qu'avec le noeud de chirurgien.
Salem
de diamètres très différents
Le noeud Albright
Ce noeud assez technique demande un peu d'entrainement pour être maîtrisé, mais il se révèle irremplaçable pour raccorder proprement, et sans émerillon ou autre accessoire, une tresse fine à un nylon de fort diamètre. Très utile si le noeud doit passer dans les anneaux de la canne.
Je vous recommande de vous excercer à le faire avant de passer au stade de l'utilisation. En effet, mal exécuté ce noeud peut glisser et se défaire, alors qu'il est normalement d'une solidité exemplaire. Si vous décidez de l'employer, je ne saurais trop vous recommander, après l'avoir bien serré, de tester sa solidité par quelques bonnes tractions, puis de le "bloquer" à la superglue.
On l'utilise dans certaines circonstances précises, lorsque l'on pêche avec de la tresse plus ou moins fine, et que l'on souhaite employer un bas de ligne en nylon ou en fluorocarbone de gros calibre (40/100 ou plus), donc très raide et difficile à nouer.
Que ce soit pour faire un bas de ligne à sandre ou à bass dans des eaux où le brochet est présent (le gros fluorocarbone résiste à peu près bien au brochet, sans être infaillible), ou pour faire une pointe de plusieurs mètres résistant à l'abrasion quand on pêche le silure en milieu encombré et rocailleux, le noeud Albright est la solution. En effet le gros brin n'étant pas noué mais simplement replié et ligaturé, le noeud est peu volumineux et passe à merveille dans les anneaux ou sur le tambour du moulinet.
NB : dans les photos ci-dessous le brin vert représente le nylon de fort diamètre, et le brin jaune la tresse.
1- Former une boucle de 5-6 cm avec le nylon ou le fluorocarbone. Faire passer 15 cm de tresse dans cette boucle, et la replier sur elle-même.
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2- Enrouler la tresse autour de la boucle de gros diamètre, en remontant vers l'extrémité de celle-ci. Ne pas hésiter à faire beaucoup de tours (10-15 par exemple, voir plus), car il faut que la ligature maintienne la boucle bien repliée sur elle même.
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3- Quand on a fait suffisamment de tours, passer la tresse dans la boucle, en veillant à ce qu'elle ressorte du même côté que l'autre brin de tresse.
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4- Serrer en tenant les deux brins de nylon d'une main et les deux brins de tresse de l'autre. Ne pas oublier d'humecter le noeud de salive avant de commencer à serrer.
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5- Une fois le noeud bien serré, enrouler le brin de tresse libre deux ou 3 fois autour du brin principal, le faire repasser entre les deux, et serrer. Ceci à pour but de bloquer le brins de tresse libre pour éviter que la ligature ne puisse se défaire. Si vous bloquez le noeud à la colle, ce n'est pas indispensable.
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6- Couper le brin libre de gros diamètre au ras de la ligature, de préférence avec un outil bien tranchant (ciseaux, coupe-ongle). Plus rien ne s'oppose à ce que le noeud passe librement dans les anneaux de la canne lors des lancer, puisqu'il n'y a aucune aspérité. Bloquer la ligature avec une goutte de superglue, laisser sêcher, c'est fait !
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Le noeud Pitzen
Un noeud très simple pour attacher la ligne à un oeillet quelconque (hameçon, émerillon, etc.). Je le recommande en particulier pour la tresse, avec laquelle il se révèle encore plus solide que le noeud palomar.
Ce noeud n'appelle pas de commentaire particulier, tant il est simple à exécuter. Juste une précision : si vous utilisez de la tresse extra-fine (4 à 10/100), comme c'est de plus en plus souvent le cas pour certaines techniques (Verticale notamment), je vous recommande fortement de doubler la tresse sur elle-même avant de faire le noeud. Avec ce surcroît d'épaisseur le noeud sera nettement plus solide, ce que vous n'aurez aucun mal à vérifier par un test de résistance aux chocs (tractions sèches).
1- Passer 15 cm de ligne dans l'oeillet, la rabattre une première fois sur elle même, puis une deuxième fois en direction de l'oeillet.
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2- Enrouler le brin libre autour de la boucle ainsi formée, en descendant vers l'oeillet. Faire entre 5 et 10 tours.
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4- Humecter le tout de salive et serrer progressivement, pour former un noeud coulant.
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5- Faire glisser le noeud coulant jusqu'en butée contre l'oeillet, finir de le serrer plus fortement, c'est fait.
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Le nœud baril
Ce nœud, tout comme le raccord universel, permet de raccorder deux fils de nylon entre eux. L'avantage est que les deux extrémités des fils ressortent par le milieu, et en les coupant très ras on obtient un nœud sans aspérités, n'accrochant pas ou peu dans les anneaux de la canne ou sur le moulinet. C'est pourquoi il est apprécié des moucheurs pour réaliser leurs bas de ligne en queue de rat (diamètre dégressif).
À première vue le nœud baril semble assez simple, mais son exécution n'est pas toujours facile et demande un peu de doigté et d'entraînement.
1- Placer les deux extrémités à raccorder tête-bêche et les torsader ensemble une dizaine de fois. Dans la pratique il suffit de faire tourner l'un des brins autour de l'autre.
2- Rabattre l'un des brins et le faire passer entre deux spires, si possible au milieu, c'est à dire avec un nombre égal de spires de chaque côté. En pratique je ne m'embête pas à compter, mais si on s'écarte du milieu le nœud sera plus difficile à serrer et risque de glisser.
Faire passer l'autre extémité au même endroit, mais en sens inverse.
3- Le serrage est la partie la plus délicate. En s'aidant des doigts et de la bouche, tirer sur les deux lignes progressivement tout en tirant alternativement sur les brins libres, de façon à ce que le nœud se resserre uniformément. Pour commencer on s'exercera avec des lignes de même diamètre, ce qui rend l'exécution plus facile.
Bien serrer et couper les deux brins à ras du nœud avec un coupe ongle de préférence.
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Le noeud universel
C'est un noeud à connaître absolument car, avec quelques variations, il permet d'attacher à peu près n'importe quoi, et solidement. Il est excellent pour le nylon, le kevlar, l'acier 49 brins (faire une seule spire). En revanche il n'est pas conseillé pour la tresse car il risque de glisser, même en multipliant le nombre de spires. C'est particulièrement vrai avec la tresse fusionnée pour laquelle il est à proscrire.
1- Passer la ligne dans l'oeillet de façon à avoir un brin libre de 15 cm.
2- Former une boucle avec le brin libre.
3- Passer le brin libre dans la boucle, en emprisonnant les deux brins (c'est à dire le haut la boucle et le corps de ligne).
Pour de l'acier nouable, passer une seule fois (noeud universel simple), au moins 3 fois pour du nylon, 5 ou 6 fois pour de la tresse tissée (faire un test de forte traction pour vérifier que ça ne glisse pas). Pour de la tresse fusionnée employer le Palomar.
4- Mouiller puis serrer (sans excès) le noeud en tirant sur le brin libre.
5- Faire coulisser le noeud EN LE TIRANT ENTRE 2 DOIGTS (surtout pour l'acier) jusqu'en butée contre l'objet à attacher. Bloquer le tout en tirant sur la ligne. Couper l'excédent.
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Le raccord universel
C'est un noeud facile et solide pour raccorder deux fils de nylons de diamètres assez proches. Il marche aussi pour la tresse, à condition de faire plus de tours (de 5 à 10 de chaque côté selon les tresses).
Le seul reproche que l'on puisse faire à ce noeud, c'est que les deux brins libres ressortent par les extrèmités, et même en les coupant à ras il peuvent avoit tendance à gêner la glisse dans les anneaux de la canne, ou encore à accrocher les spires sur la bobine du moulinet. Dans ces cas là on utilisera plutôt le noeud baril.
1- Placer les deux bouts tête-bêche, en les superposant sur 20 cm. Avec l'un des bouts faire un noeud universel qui emprisonne l'autre brins. Mouiller et serrer modérément. Faire de même avec l'autre bout.
2- Bien mouiller les deux noeuds et les brins entre les noeuds, puis tirer doucement sur les deux lignes pour rapprocher les noeuds l'un contre l'autre. Si ça bloque ou force trop mieux vaut faire coulisser les noeuds avec les doigts, voir même tout recommencer, car il y a risque d'échauffement et fragilisation.
3- Une fois les deux noeuds en butée, bien serrer puis couper les deux brins libres à ras.
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Monter 2 hameçons
en tandem
Les tandems d'hameçons sont parfois utilisés pour réaliser l'armement de certaines montures. Ils peuvent être faits avec deux triples, un triple et un simple, etc
La principale difficulté consiste à régler l'écartement des hameçons avec précision, notamment pour des montages de petite taille, du genre monture pour le vairon manié. La formule que je propose ici résoud ce problème. Elle peut être employée avec du nylon, de la tresse ou du kevlar pur, mais pas avec de l'acier.
1- Attacher l'hameçon de queue avec le noeud de son choix (exemple: palomar, universel). Puis passer la ligne dans l'oeillet de l'hameçon de tête et la rabattre vers l'arrière après avoir réglé l'écartement que l'on souhaite obtenir.
2- Plaquer une boucle en nylon ou en tresse (en rouge sur la photo) contre la tige de l'hameçon, puis enrouler la ligne principale autour de la tige et de cette boucle, en redescendant vers la courbure. Faire une dizaine de tours environ puis passer la ligne dans la boucle.
3- En maintenant les spires entre les doigts, tirer sur les extrémités de la boucle pour que la ligne passe en force sous ses propres spires et ressorte vers l'oeillet de l'hameçon. C'est le principe de toute ligature.
4- Serrer cette ligature en tirant sur le brin libre de la ligne. Bloquer par petits coups secs et couper le brins libre.
Je recommande de "sceller" la ligature avec une goutte de colle cyanolit ou de vernis à noeud.
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Les noeuds de potence
Ces noeuds sont utilisés pour relier la potence au corps de ligne principal lors de la réalisation d'un pater noster ou pour monter une gambe, une palangrotte, et d'une manière générale tout montage où l'hameçon est fixé en dérivation et au dessus du plomb.
Exemple de montage pater noster.
Les principaux noeuds de raccord potence/corps de ligne sont le noeud de chirurgien et le noeud de potence à boucle. Ils ont leurs avantages et inconvénients, et répondent à des besoins différents.
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Le noeud de chirurgien
1- Placer les deux brinsen parallèle, au niveau de l'emplacement de la future potence.
2- Faire une boucle avec les deux brins en même temps, et les faire passer au moins trois fois dans la boucle.
3- Bien mouiller et serrer progressivement. Couper le brin inutile de la potence, le brin utile étant celui qui est orienté vers le haut du montage (à l'opposé du plomb terminal). Ainsi la potence aura tendance à se tenir bien écartée du corps de ligne, ce qui diminue les emmêlages.
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Les avantages de ce noeud sont : discrétion, la potence est orientée vers le haut ce qui la maintient écartée et améliore la présentation.
Ses inconvénients : ne permet pas le remplacement de la potence, si elle casse il faut tout refaire. Pas recommandé pour des nylons de diamètres très différents.
Le noeud de potence à boucle
1- Former une large boucle sur le corps de ligne à l'endroit où l'on veut mettre la potence.
2- Torsader plusieurs fois (au moins trois) la boucle sur elle-même comme sur la photo. Veiller à bien garder le centre de la torsade ouvert en le pinçant entre deux doigts.
3- Refaire passer une partie de la boucle au centre de la torsade et commencer à serrer en tirant sur les deux brins sans lacher la torsade pour éviter que le noeud ne se défasse.
4- Régler la longueur de la boucle dépassant de la torsade, mouiller le tout et serrer progressivement jusqu'à bloquer complètement la boucle. Il n'y a plus qu'à y attacher la potence, par exemple avec un noeud universel, un noeud de cuiller ou encore boucle dans boucle.
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Les avantage de ce noeud sont : possibilité de remplacer très rapidement la potence, et d'utiliser des dimètres de nylon très différents entre le corps de ligne et la potence (le corps de ligne étant toujours plus gros).
Ses inconvénients : discrétion et présentation moins bonnes qu'avec le noeud de chirurgien.
Salem
